La ville de Gazi, les villages de Rodia et de Fodélé, Paliokastro et le dème du Malévizi en Crète

La contrée du Malévizi et le port de Monemvasia (Μονεμβασία), situé à la pointe sud-est du Péloponnèse, se disputent l’origine du cépage avec lequel est produit le vin de Malvoisie, nommé Malvazia (Mαλβάζια), ou Malvasia (Μαλβασία), en Grèce.

Le territoire de la commune du Malévizi coïncide, à peu près, avec le territoire de la province ou éparchie du Malévizi (επαρχία Μαλεβιζίου) dans l’ancien découpage administratif ; le canton de Gorgolainis (Γοργολαΐνης) et des parties du canton de Paliani (Παλιανή), qui faisaient partie de l’éparchie du Malézivi, ont été rattachés à la commune d’Héraklion. La population de la commune est d’environ 25 000 habitants, qui se nomment Maléviziotes.

La commune du Malévizi (Δήμος Μαλεβιζίου) comprend dix-neuf communautés locales, regroupées en trois cantons : au nord, le canton de Gazi (Δημοτική Ενότητα Γαζίου) ; au milieu, le canton de Tylissos (Δημοτική Ενότητα Τυλίσου) ; au sud, le canton de Kroussonas (Δημοτική Ενότητα Κρουσώνος).

Le canton de Gazi comprend cinq communautés locales, du nord-ouest vers le sud-est : Fodélé (Κοινότητα Φόδελε), Achlada (Κοινότητα Αχλάδας), Rodia (Κοινότητα Ροδιάς), Gazi (Κοινότητα Γαζίου) et Kalésia (Κοινότητα Καλεσιών).

Le territoire de la commune du Malévizi a une superficie d’environ 300 km² ; il est divisé par la faille tectonique de Kroussonas-Tylissos :

• À l’ouest de la faille, la plus grande partie de la commune est occupée par les contreforts nord-est du massif du Psiloritis, qui plongent dans la mer entre le cap Stavros (ακροτήριο του Σταυρού), au nord-ouest, et le cap de Fraskia, dénommée Ponta da Fraschia à l’époque vénitienne, au nord-est. Le sommet le plus notable est le mont Stroumpoulas (Όρος Στρούμπουλας) (728 m), dont la silhouette conique est familière aux Hérakliotes ; à l’époque vénitienne cette montagne était nommée Monte di San Paulo.
• À l’est de la faille, la frange orientale de la commune se trouve dans la fosse d’effondrement de la plaine d’Héraklion.

La commune du Malévizi est desservie par la route nationale 90 d’Héraklion à Réthymnon (Εθνική Οδός 90 Ηρακλείου - Ρεθύμνου, ΕΟ90), par l’ancienne route nationale d’Héraklion à Réthymnon (Παλαιά Εθνική Οδός), en direction de l’ouest, via Marathos, et par la route provinciale de Gazi à Kamarès (Επαρχιακή Οδός Γαζίου – Καμαρίου), en direction du sud, via Kroussonas. Les autres routes secondaires, notamment dans les contreforts du massif du Psiloritis, sont plutôt difficiles, mais une nouvelle route est en construction, à travers le plateau du Stroumpoulas, pour relier plus aisément Héraklion à Anogia. Des autocars de la compagnie KTEL circulent toutes les heures sur l’ΕΟ90, mais leurs arrêts se trouvent à l’intersection des petites routes qui desservent les localités balnéaires ou rurales et il faut souvent marcher plusieurs kilomètres pour atteindre sa destination finale.

Si l’on continue tout droit sur l’ΕΟ90, on atteint bientôt le site de la forteresse de Paliokastro ; il est possible de se garer sur le côté de la route, un peu avant le site, pour accéder aux ruines, situées juste à côté de la route. Immédiatement après la forteresse l’ΕΟ90 franchit, par un viaduc, la vallée de la rivière de Palaiokastro, puis continue le long de la côte de la baie de Fraskia (όρμος Φρασκιών). À l’époque vénitienne, cette baie était nommée Fraschia, du mot grec « fraskí » (φρασκί) qui désigne un type de ruche en terre cuite ; cette baie, aux eaux profondes, était utilisée pour charger ou décharger une partie de la cargaison des navires qui avaient un trop fort tirant d’eau pour pénétrer dans le port d’Héraklion.

Quelques kilomètres avant d’atteindre le cap de Fraskia, la route nationale s’écarte un peu de la côte pour contourner le mont Bobias (όρος Μπομπιάς) (420 m) ; sur cette côte, très échancrée à cet endroit, se trouvent quelques petites stations balnéaires très appréciées des autochtones, notamment Agia Pélagia.

Après le cap Stavros, l’ΕΟ90 rejoint la côte près de la station balnéaire de Plage-de-Fodélé ; dans l’arrière-pays se trouve le charmant village de Fodélé, qui se targue d’être le lieu de naissance du peintre Le Greco ; un peu à l’écart de Fodélé, on peut visiter la remarquable église Notre-Dame.

La route nationale atteint ensuite la commune de Pérama, dans le département de Réthymnon.

Sous la domination vénitienne, le nom de la localité était écrit Gasi et n’a, a priori, rien à voir avec le mot turc « Gazi » qui signifie « victorieux » et qui était un titre honorifique ottoman attribué à un militaire victorieux.

L’unique attraction culturelle de la localité de Gazi paraît être la « Collection archéologique du Malévizi » (Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβυζίου) ; cette collection est hébergée dans une aile de l’Hôtel de Ville de Gazi, situé au centre de la localité. Ce petit musée archéologique présente plusieurs centaines d’artefacts découverts sur le territoire de la commune et datant depuis l’époque minoenne ancienne jusqu’à l’époque romaine. Parmi la quarantaine de vitrines, la section des terres cuites est particulièrement intéressante : elle comprend de nombreuses figurines de la « Déesse aux bras levés », devenue l’emblème du dème du Malévizi ; on remarque aussi d’étranges vases de forme tubulaire, semblables à ceux qu’Arthur Evans avait découvert à Cnossos et qu’il avait identifiés comme des nids de serpents sacrés. La section des bronzes présente des poignards, des haches, des flèches, des instruments à usage médical et pour les soins corporels. Une autre section présente des bijoux faits en divers matériaux.

La source de l’Almyros (Πηγή Άλμυρού) se trouve à environ 1,8 km en amont de l’embouchure, dans le bassin de résurgence de la rivière souterraine, située de l’autre côté de la route nationale 90 (point C1 sur la carte géologique du Psiloritis et n° 70 sur la carte du Géoparc du Psiloritis). On peut s’y rendre en sortant de la route nationale à l’échangeur de Linopéramata, en vue des cinq cheminées rouges et blanches d’une centrale électrique thermique :

Aller à la source de l’Almyros avec Google Maps (35.333398, 25.047112).

En amont de la source de l’Almyros, se trouvent des gorges asséchées, les gorges de l’Almyros (Φαράγγι Αλμυρού), correspondant à un ancien lit de la rivière, qui abritent des lieux de nidification pour des oiseaux de proie.

La source de l’Almyros est la plus abondante source de Crète, avec un débit compris entre 3 m³/s d’eau en période estivale et 40 m³/s en période hivernale, soit plusieurs centaines de millions de mètres cubes par an. L’eau est cependant saumâtre pendant la plus longue période de l’année et presque douce seulement pendant certains mois d’hiver lorsque le débit le plus élevé se produit. L’eau provient principalement de trois sources : l’une provient des montagnes voisines, notamment du mont Stroumpoulas (Όρος Στρούμπουλας), avec des roches carbonatées de « l’unité tectonique de calcaires de Tripolitsa » et l’autre des ponors du massif du Psiloritis, situé au sud-ouest de la source, notamment du plateau du Nida ; de là, l’eau migre à travers d’immenses systèmes de cavités karstiques qui se développent dans « l’unité tectonique de calcaires en plaquettes (Plattenkalk) » constituant le massif montagneux ; les eaux pluviales pénètrent à une grande profondeur dans la roche calcaire ; une petite quantité d’eau de mer entre également dans le système de cavités à partir d’une zone inconnue, rendant tout le mélange saumâtre. Les eaux souterraines butent sur la faille d’effondrement de Kroussonas-Tylissos qui longe les contreforts du massif du Psiloritis, le séparant des plaines fertiles de la région d’Héraklion ; après environ neuf heures de transit souterrain, les eaux pluviales hivernales, tombées sur le massif du Psiloritis, sont contraintes de jaillir par la source de l’Almyros !

C’est la seule utilisation économique de l’eau de l’Almyros, eau qui est trop saumâtre pour être potable ; la salinité de l’eau varie selon le débit, et l’eau ne serait potable que pendant les mois d’hiver ; le surplus d’eau se déverse dans la mer. Dans le passé, il y avait plusieurs moulins à eau autour de la source.

L’embouchure de l’Almyros est située à environ 7 km à l’ouest du vieux port d’Héraklion, à l’ouest de la plage d’Ammoudara (Παραλία Αμμουδάρα) ; à 400 m à l’est de l’embouchure de l’Almyros, se trouve l’embouchure d’un autre cours d’eau, le ruisseau Gazanos (Ρέμα Γαζανός). Entre les deux cours d’eau se trouve la petite localité de Skafidaras (Σκαφιδαράς). À l’ouest de l’Almyros on trouve une autre plage, le plage d’Ellinopéramata ou de Linopéramata (Παραλία Ελληνοπεράματα / Λινοπεράματα).

Rodia est le chef-lieu d’une communauté locale du canton de Gazi, dans la commune de Malévizi ; cette communauté locale comprend aussi les localités d’Agios Dimitrios (Άγιος Δημήτριος), de Kapétanaki Métochi (Καπετανάκι Μετόχι), de Linopéramata (Λινοπεράματα), de Paléokastro (Παλαιόκαστρο), de Pantanassa (Παντάνασσα) et de Plaitis (Πλαΐτης), ainsi que le monastère de Savathiana (Μονή Σαββαθιανών). La localité de Rodia compte près de 800 habitants, qui vivent principalement de la viticulture, de l’oléiculture, de l’horticulture, et de l’arboriculture des agrumes.

Le toponyme « ροδιά » désigne la grenade, le fruit du grenadier (Punica granatum) ; jusqu’en 1940 le nom de la localité était écrit « Rogdia » (Ρογδιά), une variante du nom de la grenade. À l’époque vénitienne le bourg était nommé Rodea ou Chiera Rodea.

De cette époque vénitienne date le plus beau bâtiment du bourg, le palais des Modinos (Μέγαρο Μοδινών). Ce palais aurait été bâti vers le milieu du XVIe siècle, pour un membre de la famille noble des Callergis. Cette famille était la descendante de l’une des douze familles byzantines envoyées en Crète par l’empereur Alexis II Comnène, après la reconquête de l’île sur les Sarrasins par Nicéphore Phocas ; le premier représentant de la famille fut Jean Phocas (Ιωάννης Φωκάς), un descendant de Nicéphore Phocas.

Les Phocas de Crète prirent le nom de Callergis, ou Kallergis (Καλλέργης), lors de la prise de possession de la Crète par la République de Venise et conservèrent leurs privilèges. Les Kallergis possédaient de nombreuses terres et de nombreux manoirs en Crète, principalement dans la région de Réthymnon et de La Canée. Les frères Antoine et Matthieu Kallergis possédaient le fief qui comprenait les terres de Rodia, de Fodélé et d’Achlada ; lorsque les frères Kallergis partirent s’installer à Venise, ils louèrent leur fief aux frères Georges et François Modino (Μοδινό), qui devinrent les seigneurs féodaux de cette contrée de l’éparchie de Malévizi, vers 1565. Le palais Modino est aussi connu comme le manoir vénitien des Kallergis (Ενετική έπαυλη των Καλλέργηδων) ; localement le palais est plutôt nommé la « Tour » (Πύργος), bien que cet édifice ne présente aucun caractère militaire, si ce n’est un point d’observation sur le golfe de Candie et ses côtes.

Le bâtiment était plutôt un manoir ou une villa, au sens romain du terme, c’est-à-dire le centre d’une exploitation agricole. Il y avait, au nord et à l’est du manoir, des bâtiments d’exploitation qui n’existent plus de nos jours. Le bâtiment central comprend trois planchers, dont le rez-de-chaussée qui servait d’entrepôt pour les récoltes.

Le manoir connut un événement historique lorsque, en juillet 1830, le Conseil crétois s’y réunit, sous la direction de Nikolaos Réniéri (Νικόλαος Ρενιέρης), pour accepter la trêve proposée par les Grandes puissances pour mettre un terme à la révolte crétoise qui avait débuté en 1821.

Sur la droite de la cour du manoir des Modino se trouve l’église Notre-Dame de Rodia (Παναγία της Ροδιάς), vraisemblablement contemporaine du manoir ; sur un linteau de l’église est gravée la date de 1553 (MDLIII), ainsi qu’une couronne dont l’historien italien du début du XXe siècle Giuseppe Gerola pense qu’elle faisait partie des armes de la famille Kallergis.

Le manoir des Modinos appartient de nos jours à l’État grec et il est classé comme monument historique ; il est géré par une association culturelle de Rodia qui y organise diverses expositions culturelles. En dehors de ces expositions, le palais est généralement fermé.

Le palais des Modinos n’est pas indiqué par des panneaux ; il se trouve à une cinquantaine de mètres de l’entrée du village, sur la droite, en contrebas de la rue centrale principale qui prolonge la route venant d’Héraklion.

Aller au palais Modino à Rogdia avec Google Maps (35.363791, 25.020302).

Les ruines de la forteresse se trouvent près du village de Palaiokastro (Παλαιόκαστρο), situé à 4,5 km au nord de Gazi et à 9 km, en ligne droite, au nord-ouest du port d’Héraklion, et à 15 km par la route nationale 90 d’Héraklion à Réthymnon. Les ruines sont situées immédiatement sur la droite de la route.

Aller aux ruines de la forteresse de Paliokastro avec Google Maps (35.365455, 25.039608).

Le nom de la forteresse, Paliokastro (Παλιόκαστρο), ou Palaiokastro (Παλαιόκαστρο), signifie le « Vieux Château » ; c’est un nom très ambigu : dans la seule Crète, il y a au moins quatre lieux fortifiés dénommés Paleokastro, Palaiokastro, Palaikastro ou Paliokastro, dans chacun des quatre départements de l’île : la colline où était construite l’antique cité d’Aptéra, près de La Canée, et où les Vénitiens construisirent une forteresse ; la colline de la presqu’île de Réthymnon où fut construite la forteresse vénitienne ; la colline de Palaikastro sur la côte orientale de la Crète, près du village de Palékastro. Pour distinguer la forteresse située près d’Héraklion, on la nomme Paliokastro du Malévizi (Παλιόκαστρο Μαλεβιζίου). Paleokastro est parfois nommé, de façon erronée, « Château du Malévizi » (Κάστρο Μαλεβιζίου) ; la forteresse du Malévizi (φρούριο Μαλεβιζίου), qui a donné son nom à l’éparchie, se trouve en réalité à côté du village de Kéramoutsi (Κεραμούτσι), près de Tylissos.

À l’époque vénitienne la forteresse était nommée « Fortezza di Paleocastro » ou « Paleocastro di Candia », pour distinguer cette forteresse des autres ; les Vénitiens désignaient par Paleocastro des sites où avaient déjà existé des châteaux aux époques antique ou byzantine.

Une forteresse avait déjà existé à l’emplacement de la forteresse de Paliokastro ; cette forteresse avait été construite au début du XIIIe siècle, à l’époque de l’occupation de l’île par le corsaire génois Enrico Pescatore. En 1204, après la dislocation de l’Empire byzantin, la République de Venise avait fait l’acquisition de la Crète, mais n’en avait pas encore pris possession ; en 1206, profitant de cette situation, Pescatore s’était emparé de l’île, avec le soutien de la République de Gênes, et s’était empressé de la fortifier en bâtissant ou en restaurant quelque quatorze châteaux en divers endroits stratégiques de l’île. Les Vénitiens durent conquérir, un à un, chacun de ces châteaux ; le dernier château à tomber, en 1211, fut le château de Paliokastro du Malévizi où Pescatore s’était retranché ; Pescatore négocia sa reddition et put retourner à Malte.

Pendant les premiers siècles de leur domination de la Crète, les Vénitiens n’eurent pas besoin d’une fortification sur le promontoire de Paliokastro pour protéger le golfe de Candie, car la flotte vénitienne le contrôlait ; ils laissèrent à l’abandon le château bâti par Pescatore. Ce n’est que vers 1562, quand la menace d’une conquête ottomane de la Crète se fit plus pressante, que la République de Venise prit la décision de renforcer les défenses de la ville de Candie ; en plus de la construction de la nouvelle enceinte de la ville, il fut décidé de construire une forteresse sur le promontoire de Paliokastro. La construction de la Fortezza di Paleocastro débuta en 1573 et dura 22 années, pour s’achever en 1595. La conception et la supervision de la construction furent assurées par le célèbre condottiere et stratège militaire Latino di Camillo Orsini, qui fut gouverneur de la Crète de 1573 jusqu’à sa mort, en 1583 ; Orsini mit en œuvre les conceptions les plus récentes de bastionnement.

Les Vénitiens conservèrent la forteresse de Paliokastro pendant la plus grande partie du siège de Candie, qui dura 21 ans, de 1648 à 1669. Dans les dernières années du siège, les Turcs s’emparèrent de la forteresse, en l’encerclant par mer et par terre, puis la détruisirent en grande partie, afin qu’elle ne puisse plus être utilisée par les Vénitiens.

La forteresse de Paliokastro est bâtie sur un énorme rocher de phyllite-quartzite qui s’avance d’une centaine de mètres dans la mer, à peu près à mi-chemin de la côte ouest du golfe d’Héraklion ; ce promontoire, aux pentes abruptes, atteint une hauteur d’une vingtaine de mètres ; au nord, le rocher surplombe la baie de Fraskia, au sud, la baie d’Ammoudara. Conjointement avec l’artillerie du bastion de Sant’Andrea (Προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα) et celle de la forteresse de Rocca a Mare, la forteresse de Paleocastro pouvait interdire un débarquement dans la baie d’Ammoudara ; ses canons pouvaient porter jusqu’à l’embouchure du fleuve Almyros, située à 3,5 km de distance.

La forteresse présente une forme triangulaire pour s’adapter au relief naturel du promontoire ; trois terrasses furent aménagées à différents niveaux : la Place d’En bas (Piazza da Basso), la Place du Milieu (Piazza de Mezzo) et la Place d’En haut (Piazza Dalto).

Les remparts furent bâtis avec de la pierre extraite par les terrassements et leur couleur se distingue à peine de celle de la roche sur laquelle ils sont construits. Suivant les nouveaux principes des fortifications bastionnées, ces remparts étaient inclinés, de façon à dévier les boulets ennemis ; ils étaient aussi munis d’un cordon (cordone) destiné à rendre plus difficile l’escalade par des assaillants. À l’angle nord-est du château, on pouvait voir, depuis la mer, le lion ailé de saint Marc, l’emblème de la République de Venise.

La porte de la forteresse (Porta) est ouverte dans le rempart sud ; elle est à moitié creusée dans la roche. Sur le côté intérieur de la porte se trouve un escalier qui montait vers la Place du Milieu.

L’entrée conduisait à la Place d’En bas, qui comprenait deux parties : au sud, la Prima Piazza et, au nord, la Seconda Piazza ; un passage voûté reliait les deux places ; on peut en voir les ruines, mais le plafond de ce couloir s’est effondré.

Sur la Seconda Piazza, se trouvait, au nord, une poudrière et, au centre, une citerne, qui recueillait les eaux pluviales et dont on distingue le puits sur les gravures datant de l’époque vénitienne. Dans le coin nord-est se trouvait une échauguette d’où on pouvait surveiller la navigation dans le golfe de Candie.

Au centre de la forteresse, sur la Piazza de Mezzo, se trouvaient les casernements de la garnison (Allogiamenti). Sur la Place d’En haut ou Terza Piazza, il y avait la chapelle du château (Chieza) ; sur le rempart de l’est, se trouvait une échauguette (Guardiola) d’où un garde pouvait surveiller l’arrière-pays, ainsi que la route de Candia à Retimmo.

La plage de Palaiokastro est une petite plage de sable et de galets, d’environ 70 m de longueur ; cette plage n’est pas exposée au vent du nord, mais elle est surplombée par le viaduc de la route nationale 90 ; à l’arrière de la plage, on trouve quelques bonnes tavernes. La plage de Palaiokastro a été formée par un torrent qui traverse les gorges de Palaiokastro (φαράγγι Παλαιοκάστρου), situées environ 500 m en arrière de la plage. Ces gorges sont praticables pour les randonneurs et on peut y voir une petite église rupestre, Notre-Dame de la Grotte (Παναγία της Σπηλιώτισσας).

La forteresse de Paliokastro n’est pas signalée sur la route nationale : pour accéder aux ruines, il faut emprunter un sentier qui part d’une zone de stationnement informel en terre, située sur la droite de la route nationale 90, 50 m avant le panneau de bifurcation vers le village de Palaiokastro. Sinon il faut sortir de la route nationale par la bretelle qui descend vers le village pour trouver un stationnement, et remonter à pied vers la forteresse.

Les ruines de Paliokastro peuvent être décevantes car la forteresse a été en grande partie détruite par les Turcs, mais le site offre un beau point de vue sur la côte ouest du golfe d’Héraklion. Seules les fondations des remparts, la porte d’entrée et quelques ruines de murs intérieurs sont encore visibles.

Aller au monastère de Savvathiana avec Google Maps (35.373712, 25.004979).

Le monastère doit son nom à saint Sabas (Άγιος Σάββας), à qui il est dédié. On ignore la date de fondation du monastère, vraisemblablement sous la domination vénitienne ; la première mention écrite se trouve dans l’ouvrage du sénateur vénitien Cornelius Flaminius, de 1755, « Creta Sacra », où le monastère est nommé « Monasterium S[ancti] Sabbae Abbatis de Savatiani » (Monastère de saint Sabas Abbé de Savatien).

Au bout de la route difficile qui mène au monastère, on découvre une oasis de tranquillité ; passé le portail, une allée bordée d’arbres conduit vers l’église principale du monastère, une église récente dédiée à la Nativité de la Vierge Marie. Sur la gauche de l’église, un sentier pavé conduit à une autre église, qui comprend deux nefs : la nef la plus ancienne, en partie rupestre, est dédiée à saint Antoine (Άγιος Αντώνιος) ; l’autre nef est dédiée à saint Savas (Άγιος Σάββας). En 1991, on y aurait découvert un exemplaire de la célèbre icône « Μέγας ει Κύριε » (« Tu es grand, Seigneur »), peinte par Ioannis Kornaros (Ιωάννης Κορνάρος), dont le monastère du Toplou possède un exemplaire. L’église contient encore quelques belles icônes, notamment une icône mariale du XVIIe siècle et surtout d’une icône de saint Antoine le Grand, datée de 1741 et parfaitement conservée ; le saint est représenté au centre du panneau d’images, encadré par de petites scènes picturales de sa vie d’ermite égyptien, en proie aux tentations qui l’assaillent sous la forme de démons et de diables audacieux, mais aussi d’antiques centaures et de figures de Pan. Cependant les plus précieuses icônes ont été transférées et sont exposées au Musée des icônes Sainte-Catherine à Héraklion, en particulier une icône de saint Grégoire le Grand (Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος), datant de la seconde moitié du XVIIe siècle.

Moni Savvathianon est habité par une vingtaine de religieuses qui entretiennent soigneusement le monastère, agréablement fleuri, cultivent des arbres fruitiers et font des travaux de broderie ; on peut acheter des confitures produites localement.

Le monastère se visite de 8 h à 13 h et de 16 h à 18 h.

Agia Pélagia est la station la plus importante, avec une population permanente de près de 500 habitants et une plage de sable de 400 m de longueur, mais plutôt étroite et couverte de parasols, et souvent bondée en fin de semaine ; sur le côté du promontoire se trouve une minuscule plage beaucoup plus intime, la plage de Fylakès (Παραλία Φυλακές) ; au nord du promontoire se trouve la plage de Kladissos (Παραλία Κλαδισσός), beaucoup plus tranquille que la plage principale. La station d’Agia Pélagia est surtout appréciée par les Hérakliotes, la capitale de la Crète n’étant distante que de 21 km à l’est, c’est-à-dire une vingtaine de minutes par la route nationale 90 d’Héraklion à Réthymnon ; cependant, depuis la route nationale il faut encore parcourir environ 3 km de petites routes sinueuses pour atteindre la station.

Dans les autres petites stations balnéaires de cette côte, d’immenses complexes hôteliers de luxe ont envahi les promontoires. Cette côte rocheuse très découpée est aussi propice à la plongée sous-marine et de nombreuses écoles de plongée proposent leurs services ; en particulier, les fonds rocheux des plages de Mononaftis, de Lygaria et de Madès, et de ses deux îlots, sont très poissonneux.

Avec la localité de Plage de Fodélé (Παραλία Φόδελε) et le monastère de Saint-Pantaléon (Μονή Αγίου Παντελεήμονος), Fodélé forme une communauté locale du canton de Gazi, dans la commune du Malévizi.

Le village de Fodélé est niché au fond d’un vallon, verdoyant et très irrigué, aux coteaux tapissés d’oliviers et de caroubiers ; ce vallon est traversé par la rivière de Fodélé, ou rivière fodélienne (ποταμός Φοδελιανός) ; cette rivière est également nommée rivière de Pantomatris (ποταμός Παντομάτρης), dont le nom serait une réminiscence de l’antique cité de Pantomatrion (Παντομάτριον), bien que les historiens situent cette cité beaucoup plus à l’ouest.

La rivière de Fodélé se jette dans la mer de Crète sur la plage de Fodélé, entre le cap de Zeus (άκρον του Διός) et le cap de Stavros (ακροτήριο του Σταυρού), c’est-à-dire le cap de la Croix. Depuis Héraklion, on atteint Fodélé en empruntant la route nationale 90 en direction de Réthymnon, en prenant la première sortie après Agia Pélagia, puis en remontant le vallon jusqu’au village.

Dans les dolomites métamorphosées de la tranchée de la route nationale 90, on peut observer certains des plus anciens fossiles de Crète ; il s’agit principalement de coraux, de bryozoaires et de brachiopodes vieux d’environ 300 millions d’années. La roche hôte, qui a été enfouie à plus de 30 km de profondeur dans la croûte terrestre, il y a environ 23 millions d’années, a subi des conditions de pression et de température élevées, qui les ont métamorphosées en marbres. Les fossiles de Fodélé ont conservé leurs caractéristiques dans une forme et des détails excellents bien qu’ils aient subi ces conditions métamorphiques extrêmes.

La localité de Fodélé connaît une certaine célébrité, depuis quelques décennies, en tant que possible lieu de naissance du célèbre peintre connu sous le nom du « Greco », né en Crète en 1541 sous le nom de Doménikos Théotokopoulos (Δομήνικος Θεοτοκόπουλος). Cette hypothèse sur le lieu de naissance du Greco avait été émise en 1932 par un journaliste athénien, Achilléas Kyrou (Αχιλλέας Κύρου), dans une étude intitulée « Δομήνικος Θεοτοκόπουλος – Γκρέκο ». Ce journaliste, fils du propriétaire du journal quotidien Estia (Εστία), mais sans formation d’historien et encore moins d’historien de l’art, s’était basé sur de minces indices : l’existence à Fodélé d’un patronyme proche de celui de Theotokopoulos, Théotokakis (Θεοτοκάκης), et d’un écrit du Greco, de 1606, dans lequel il décrit sa maison natale comme entourée d’orangers, de sources d’eau potable et d’une église byzantine. Sur ces faibles indices un professeur et des étudiants de la faculté d’histoire de l’Université de Valladolid, en Espagne, ont apporté une caution universitaire à cette hypothèse et ont apposé à Fodélé une plaque commémorative du Greco (Μνημείο Ελ Γκρέκο), lors d’une croisière de fin d’études, en juillet 1934. Cette plaque commémorative, gravée en grec et en espagnol, est en pierre de Tolède, ville de Castille où le peintre a produit la majeure partie de son œuvre et où il est décédé en 1614.

Le village de Fodélé a fait de l’origine locale du Greco un véritable fonds de commerce : un buste du peintre a été installé dans le village en 1964 pour le 350e anniversaire de la mort du peintre ; un autre buste se trouve près de la plage de Fodélé ; des noms de cafés, de restaurants ou de boutiques de souvenirs font référence au Greco ; un petit musée dédié au Greco a été installé dans la prétendue maison natale du peintre, au lieu-dit Archontiko, situé à environ 1 km au nord-ouest du village. Le village de Fodélé est inscrit sur les programmes des agences de tourisme comme la « ville de naissance du Greco » et un festival lui est consacré au mois d’août.

Un pont « El Greco » (Γέφυρα El Greco) a été construit au-dessus de la rivière du village, pont financé par des Crétois d’Amérique ; sur la plaque commémorative du pont on peut lire : « Ce pont a été construit en 1959 aux frais de l’Union pancrétoise d’Amérique (Παγκρητική Ένωση Αμερικής) à la mémoire du petit-fils de Fodélé Doménikos Théotokopoulos, El Greco ».

Cependant la plupart des historiens considèrent que le Greco n’est pas né à Fodélé, mais à Candie, où son père était commerçant et collecteur d’impôts. Peu importe que le Greco ne soit pas né à Fodélé : le village est pittoresque et a son charme propre, avec des boutiques d’artisanat, notamment de broderies, et d’agréables tavernes ombragées au bord de la rivière.

Dans le sud du village on peut visiter l’église Saint-Georges (Άγιος Γεώργιος) ; au nord-ouest du village se trouve la remarquable petite église byzantine de Notre-Dame ; à environ 3 km au sud, le monastère Saint-Pantaléon (Μονή Αγίου Παντελεήμονος).

Skotini est le nom de la colline boisée qui surplombe l’église ; ce toponyme signifie « sombre » ; sur les pentes de cette colline se trouve la maison censée être la maison natale du Greco ; à environ 150 m au sud se trouve la chute d’eau de Skotini (Καταρράκτης Σκοτεινής).

L’église actuelle a été édifiée sur les ruines d’une église basilique paléochrétienne, datant du VIe siècle ou du VIIe siècle ; cette basilique, dont on peut voir les fondations des murs extérieurs, mesurait environ 16 m par 11,3 m. La basilique comportait trois nefs ; dans la nef de gauche se trouvait le baptistère qui a subsisté jusqu’à nos jours ; on peut voir ces fonts baptismaux sur la gauche de l’église actuelle qui a été construite à l’emplacement de la nef centrale de l’ancienne basilique. On peut aussi voir, devant l’église actuelle, des piliers qui séparaient les nefs de l’ancienne basilique. La nef centrale était séparée du bêma (βήμα), c’est-à-dire la branche située devant l’abside, par un chancel de marbre, décoré d’un bas-relief à motif de nœuds. Le sol était constitué d’un dallage de petits carreaux de marbre multicolores formant des motifs géométriques.

L’église actuelle date de la seconde époque byzantine de la Crète, au XIe siècle ; elle est dédiée à la Présentation de Marie au Temple (Εισόδια της Θεοτόκου στον Ναό). La Panagia de Fodélé présente le plan caractéristique des églises byzantines, en forme de croix grecque, inscrite dans un quadrilatère, mais sans narthex ; la croisée des branches de la croix est surmontée par un dôme soutenu par quatre piliers. Les voûtes en berceau des branches de la croix sont très surélevées par rapport aux voûtes des baies des quatre coins. Les branches de la croix et les baies d’angle sont éclairées par de petites ouvertures surmontées d’arcs de briques. Le dôme, couvert d’une toiture en tuiles, est lui aussi éclairé par huit petites ouvertures décorées de briques.

Des piliers de l’ancienne basilique ont été incorporés à la nouvelle église. À l’intérieur on peut aussi voir des vestiges du chancel de marbre de la basilique, ainsi qu’une partie du dallage de marbre.

L’intérieur de la Panagia a été décoré de plusieurs couches de fresques :

• Les fresques les plus anciennes datent du XIe siècle et font partie des rares fresques datant de cette époque en Crète ; des parties de cette couche de fresques sont conservées dans le bêma, sur le tambour de la coupole et dans la partie orientale de l’église.
• Une deuxième couche de fresques date du XIIIe siècle ; on peut en voir des parties conservées dans les baies des angles sud-ouest et nord-ouest, ainsi que dans le bêma.
• La couche la plus récente de fresques date du XIVe siècle ; elle est datée précisément de 1323 par une inscription dans la branche sud de la croix, qui mentionne aussi le nom du donateur, Mélissourgos (Μελισσουργός) (« apiculteur »), sans doute un descendant crétois de l’illustre famille noble byzantine des Mélissène (Μελισσηνός). Dans cette branche sud on peut voir des scènes de la vie de la Vierge Marie : la « Présentation de la Vierge » (Εισόδια Θεοτόκου), la « Prière de Joachim et d’Anne » (προσευχή Ιωακείμ και Άννας) et cetera. D’autres fresques de cette époque se trouvent dans la branche nord, c’est-à-dire dans le bêma et dans l’abside du bêma : les saints militaires (Στρατιωτικοί άγιοι), notamment saint Nicolas (Άγιος Νικόλαος).

L’église Notre-Dame de Fodélé est fermée la plupart du temps ; en été, elle est ouverte le samedi et le dimanche, de 8 h à 15 h 30.

Aller au Musée du Greco avec Google Maps (35.385628, 24.950903).

Le musée présente de médiocres reproductions des œuvres les plus célèbres du Greco et des objets qui évoquent la vie du peintre et son atelier de Tolède, mais sans beaucoup d’explications.

Visite du musée Doménikos Théotokopoulos (Μουσείο Δομίνικου Θεοτοκόπουλου) :

Horaires d’ouverture : du 1er avril au 31 octobre, du lundi au dimanche, de 9 h à 19 h.

Prix d’entrée : 3 €.

Téléphone : 00 30 2810 521 500.

Site sur la Toile : psfodele.gr.

Le musée est géré par une association culturelle de Fodélé.

Même si ce n’est pas vraiment la maison du Greco, l’endroit est agréable et il y a un petit café ombragé à côté du musée.