A ilha de Cabrera em Maiorca

Desde 1991, o arquipélago de Cabrera tornou-se um Parque nacional terrestre e marítimo, inedificáveis; a ilha de Cabrera é mais pequena a ilha habitada de Baleares e não conta único uma população residual e uma pequena guarnição militar. É necessário uma autorização das autoridades militares para residir além de um dia.

Contudo Cabrera depende do município Palma de Maiorca distante cerca de 50 Km. Por muito tempo Cabrera dependeu da paróquia Santa-Cruz no bairro de Santa Catarina (Santa Catalina), o bairro dos pescadores de Palma.

O porto de Cabrera é de uma vintena de km (de 10 milhas náuticas) do porto de Colónia de Sant Jordi, o porto o mais parentes possível que serve o arquipélago.

Coordenadas do porto de Cabrera: latitude 39° 08’ 43" N; longitude 2° 56’ 13" E

Esta costa é recortada muito, de modo que o litoral empine represente 3% do litoral das Ilhas Baleares enquanto que a sua superfície representa apenas 0,2% da superfície de Baleares. Este litoral compreende bonitos penhascos, cabos impressionantes, balanços costeiros, enseadas profundas, várias cavernas de uma grande beleza e as praias de areia como as três praias públicas da baía do porto (Sa Platgeta, Platga d’es Pagès e S’Empalmador), onde pode-se às vezes cruzar a família real espanhola.

• a estreia destas cadeias é marcado: começa ao Cap de Llebeig, à extremidade noroeste Cabrera, e termina-se ao ilhéu do Imperial à extremidade sudeste. Esta cadeia compreende mais elevadas as colinas da ilha, com Na Picamosques (172 m), e Penyal Blanc (“Rocha Branca”) (161 m). Ao sudoeste desta cadeia encontra-se Serra de Figueres, que se termina por imponentes penhascos na região Na Picamosques e do Cabo Vermelho (Cap Vermell / Cabo Rojo); à extrema ponta sudoeste encontra-se a Punta de l’Enciola e o seu farol, com penhascos de 99 m de altura; à extremidade do sul a cadeia termina-se pelo ilhéu de S’Estell de Fora. Sobre a vertente nordeste da cadeia encontram-se as únicas terras ligeiramente férteis Cabrera, conhecidos sob os nomes do “Sa Vinya” e “Ses quatre quarterades”. Ao noroeste, esta primeira cadeia é separada da segunda cadeia pela enseada do porto de Cabrera.

• a segunda cadeia de colinas começa à Punta Revellar, ao noroeste e termina-se à Punta des Codolar e ao Illa de ses Bledes, ao sudeste. As suas colinas são de altura mais modesta que as da primeira cadeia, com uma cimeira como Na Bella Miranda (de 158 m). À extremidade noroeste desta cadeia de colinas encontra-se o imponente castelo de Cabrera. Ao noroeste esta segunda cadeia é separada do terceiro profunda pela enseada Cala Santa Maria - onde encontra-se o famoso Cova Blava (“Caverna Azul”) e, ao sudeste, pela enseada do L’Olla (“o vaso”).
  • o terceiro destas cadeias de colinas começa ao Cap des Morobutí, à extremidade do norte da ilha, e termina-se ao Cap Ventós (“o Cabo dos Ventos”), à extremidade de leste. É mais modesta dos três alinhamentos, mas atinge mesmo assim alturas impressionantes perto do Cap Ventós, com uma altitude de cerca de 150 metros, e os penhascos de 120 m de altura.

  Numerosos caminhos de passeio pedestre permitem descobrir estas paisagens, cujo o do castelo de Cabrera, o do farol ou ainda as que se junta à caverna de Cova Blanca. O ecossistema extremamente frágil, alguns destes caminhos necessitam a ser acompanhados de um guia ou de pedir uma autorização junto das autoridades do parque, por exemplo os caminhos que efetuam ao farol de L’Enciola (4 horas de marcha), à parte do sul Serra de Ses Figueres (2 horas ½) ou o ponto culminante da ilha, os Picamosques (3 horas).

A navegação à vela, apresentada aos riscos das correntes e os ventos, limitava-se essencialmente à uma série de estradas precisas. Algumas destas estradas passavam muito perto do arquipélago de Cabrera e estavam entre emprestados antigos pelos navegadores. Tratava-se em primeiro lugar da estrada marítima que, desde o estreito que separa a Sicília de Cartago, passava pelo Sul da Sardenha, seguidamente pelo Sul de Baleares e, contornando o Sul da península ibérica, ia até ao estreito do Gibraltar. Uma outra estrada de navegação leste-oeste muito importante era à que, com base na península itálica, passava pelo estreito de Bonifacio, seguidamente de novo pelo Sul das ilhas Baleares, para o Sul da península ibérica, para atingir o Gibraltar. Esta segunda estrada podia igualmente ser emprestada em sentido oposto. Por conseguinte, quando os navegadores passavam ao sul de Baleares, o conjunto îlots do arquipélago de Cabrera constituia um excelente ponto de referência para a navegação. De mais, sobre certas estradas norte-sul ou sul-norte do centro do Mar Mediterrâneo ocidental, podia-se ver o sob arquipélago e igualmente fazer escala no seu porto.

O porto de Cabrera é um porto natural em água profunda, um dos melhores portos do Mar Mediterrâneo, ao abrigo dos ventos. Cabrera reunia as condições ideais para uma escala. Isto principalmente deve-se à dois factores: a presença de água potável durante todo o ano e o seu porto, idealmente situado ao abrigo dos ventos e as tempestades e que se distingue por um importante calado. De mais, era igualmente possível utilizar a madeira da região e aproveitar dos recursos alimentares fornecidos pelos animais da ilha - principalmente das cabras - que circulam livremente na ilha, ou o abundante peixe da região.

A única dificuldade, para os navegadores que decidiam passar pelo arquipélago de Cabrera, era, como diz Plinio, o perigo das suas águas. Quer-se para prova o grande número de barcos que têm-se encalhado perto do seu porto, nomeadamente às épocas cartaginês e romanas.

Contudo, dos séculos XIII e XIV, após a derrota muçulmana, a ilha de Cabrera e o seu porto natural foi utilizado como base de ataques contra a costa maiorquina pelos piratas berberes. Os piratas mouros - que a população nomeava “amorros” - ancoravam os seus navios na baía Cabrera durante o dia e atravessavam o canal Cabrera durante a noite para atacar os portos e as aldeias de Maiorca; os piratas utilizavam também o porto Cabrera como base para interceptar os navios comerciais que se dirigiam para a baía Palma ou saíam, nomeadamente os navios que fornecem Maiorca em trigo de Sicília.

No fim o XIV do século, um senhor Cabrera, Guillem Saragossa, fez construir uma torre de vigia sobre o promontório rochoso que pende sobre o porto; uma pequena guarnição de guardas podia avisar os aldeões da costa do sul de Maiorca de um ataque iminente, através de sinais de fogo e de fumo. A torre fortificada foi construída sobre “Puig d’Es Castell”, à 72 m acima do nível do mar, e, lá, dominada Es Port, o cabo do Punta de Sa Creueta e o Cap Llebeig que fecham a embocadura do porto. O primeiro documento que menciona a existência de um castelo Cabrera data de 1407.

Durante do século XVI, a importância defensiva do arquipélago de Cabrera foi aumentada pelo fato as ilhas Baleares tornaram-se uma fronteira geográfica entre dois inimigos da monarquia espanhola da Casa da Áustria: por um lado, o Império Otomano, que controlava a Argélia desde 1529, e por outro lado a França. Em 1542, a aliança francoturca foi assinados contra Carlos V (Carlos I da Espanha), imperador do Sacro Império Romano Germânico. Portanto, não se pôde mais falar de ataques de piratas ou corsários contra as populações do litoral maiorquino e minorquino, mas verdadeiros atos de guerra duplicados da ameaça da conquista e a ocupação das ilhas Baleares. O castelo Cabrera foi aumentado e reforçado. Os ataques dos Turcos - que a população continua nomear “amoros” - contra Cabrera eram então numerosos e permanentes: entre aos ataques mais conhecidos, encontra-se a do corsário Barbarossa, em 1531, e a de Dragut, em 1550. Estas incursões desentupiam invariavelmente sobre a captura e a aposta em escravidão da guarnição, e o desmantelamento e a destruição do castelo; aquilo tornava inútil qualquer reconstrução ulterior, porque aquilo fazia apenas esvaziar as caixas da Universidade Palma - tornado proprietário do arquipélago - e as do Reino de Maiorca. Assim, as autoridades Palma recusaram construir uma torre de vigia sobre mais a elevada colina de Cabrera no momento em que tais torres eram construídas muito em redor da ilha de Maiorca. A ameaça pirata diminuiu apenas após a derrota da frota otomana, vencida pela Santa-Liga à batalha de Lepanto, fora as costas da Grécia, em 1571.

Em 1663, a família Sureda tornou-se proprietário da ilha e fez construir o castelo de forma hexagonal, à três andares, que vemos hoje. Ao início do século XIX, o castelo serviu, durante cerca de tempos, de prisão para os oficiais subalternos franceses do exército napoleónico que tinham sido feitos prisioneiros à batalha Bailén, seguidamente serviu de hospital para os prisioneiros golpeados pela fome e pela doença.

Hoje, o castelo faz parte dos circuitos de visita da ilha e constitui um das suas principais atrações: após 20 à 30 Mn de marcha sobre um caminho que serpenteia até ao promontório onde é construído o castelo, é recompensado-se por magníficas vistas sobre a baía de Es Port.

• ao sudoeste do jazigo, sobre a costa perto de Sa Platgeta, encontram-se os vestígios de um atelier de salga de peixes, datando da época do Império romano (séculos VI e VII); se pode-se ver uma dúzia de tanques, escavados no balanço ou construídos em pedras juntas por almofariz, que eram utilizados para a produção de salgas.
• ao norte há as ruínas dos barracões dos prisioneiros franceses do exército napoleónico;
• ao nordeste, à cerca de 150 m da margem, encontram-se as ruínas da necrópole de um mosteiro bizantino e as ruínas de que pôde ser um atelier de produção de púrpero, utilizada para a tinta, nomeadamente a tinta das togas romanas.

O 2 de maio de 1808 (“el Dos de Mayo”), o levantamento popular de Madrid, contra a ocupação francesa, foi restringido brutalmente e centena de pessoas foram executadas. É assim que começou a guerra de independência espanhola, igualmente conhecida sob o nome de guerra contra os Franceses (1808-1814). Uma das primeiras batalhas teve lugar o 19 de Julho de 1808 Bailén, no Sul da Espanha; o exército francês do general Dupont de l’Étang foi vencido pelos bandos espanhóis do general Castaños.

Sobre os 21000 soldados e oficiais franceses contratados, cerca de 18000 foram feitos prisioneiros. O 22 de Julho de 1808, uma convenção de capitulação foi assinada Andújar; esta convenção estipulava que os prisioneiros franceses deviam ser retornados na França desde Cádis, à bordo de navios inglês; não foi respeitada: os Ingleses, aliados dos Espanhóis, recusaram restituir um exército que poderia reforçar as filas inimigas. Único os oficiais dos graus mais elevados, como Dupont, foram retornados na França, onde sofreram a cólera Napoleão, que considerava a capitulação Bailén como uma capitulação solta; o general Dupont foi parado à sua chegada Toulon, o 21 de Setembro de 1808, seguidamente destituído em 1812. Os outros prisioneiros foram levados à Sanlúcar de Barrameda perto de Cádis e amontoados em pontões (navios-prisão) - em condições sórdidas - durante o inverno 1808-1809, esperando decidir do seu destino. Mas uma febre epidémica fez tais devastações entre os prisioneiros que o governador militar de Cádis, temendo que a cidade pudesse ser infestada, decidiu deslocar os sobreviventes nas ilhas: 4000 prisioneiros foram enviados às ilhas Canárias, onde derreteram-se à população.

Os outros prisioneiros - cerca de 9000 - foram destinados ao arquipélago de Baleares, onde deviam ser repartidos entre Maiorca, Minorca e Ibiza. A sua viagem começou o 9 de Abril de 1809, partir da baía de Cádis, os navios de transporte escoltados por navios de guerra no estreito do Gibraltar para o mar Mar Mediterrâneo. A viagem foi penosa devido à sua duração (4 meses em mar), da superpopulação e as tempestades; o disenteria estendeu-se à bordo. Quando os navios chegaram por último na baía de Palma, as autoridades da cidade recusaram deixar-o vir à terra, assustados pela possibilidade de motins ou a propagação da doença. Mesmo posterior os prisioneiros passaram muito tempo ao hospital de isolamento do Port-Mahon à Minorca, único os oficiais superiores foram autorizados de desembarcar à Palma; os oficiais subalternos, sargentos e soldados foram desembarcados em Cabrera.

Até à chegada dos prisioneiros franceses, em 1909, a ilha de Cabrera era despovoada, assim como testemunhava o cardeal Despuig no fim do século XVIII. Os oficiais subalternos foram habitados no castelo, mas juntados os oficiais superiores à Maiorca pouco depois; os homens de bando criaram uma cidade de fortuna sobre o lado do sul da baía. Fora de cerca de coelhos e de cabras, as únicas criaturas vivas eram lagartos e um burro que chamaram Robinson, e que se tornou a mascote dos prisioneiros. Além disso, havia sobre a ilha apenas só uma uma fonte de água potável.

O abastecimento dos prisioneiros de água e de alimento vinha de Maiorca os cada quatro dias, oferecendo o mínimo de alimentos para sobreviver até à próxima entrega. Um problema ocorreu quando, devido às tempestades no canal que separa a ilha de Cabrera de Maiorca, o envio foi atrasada; passou-se oito dias sem nada enviar aos prisioneiros da ilha. Quando o navio de abastecimento chegou por último, os prisioneiros, furiosos contra os fornecedores, tentaram que apreendam-se do navio. A tentativa encalhou, mas os fornecedores recusaram retornar. A substituição do fornecedor tomou até à três meses e aquilo provocou uma fome entre os prisioneiros franceses. Cedo o burro Robinson foi comido, bem como a fauna selvagem, mas os prisioneiros comeram também plantas, cujo muito revelou-se tóxico. O inverno chegou, e os ventos violentos e a chuva abateram-se sobre as minúsculas abrigo, que finalmente foram levados por uma inundação. Muitos homens sucumbiram à doença e a desnutrição. Nas situações mais extremas, alguns chegaram, para sobreviver, a praticar a coprofagia e o canibalismo.

Contra todo, os prisioneiros amaciaram as suas condições de cativeiro impondo-se certa organização e consagrando-se à tarefas diversas, como a fabricação de produtos artesanais de madeira de sabina ou de buxos (é o caso de um famoso jogo de malogros, propriedade da família Quetglas ou da dona de casa de madeira da família Feliu), de cestos em junco ou de instrumentos diversos de metal; semearam também diferentes culturas (batatas, favas) e criaram animais (dos ratos) para a sua independência; construíram e habitaram pequenas casas; os que eram letrados ensinaram os outros; representaram peças num teatro construído numa caverna que pende sobre o porto, et cetera.

Ao fio do tempo, os prisioneiros criaram um mercado interno do qual a fava era a moeda de troca, e um segundo mercado de trocas com Maiorca, para o qual exportavam uma boa parte da sua produção em troca de matérias primeiro e de utensílios diversos. A maior parte destas atividades, perfeitamente descritas nas memórias dos prisioneiros que têm sobrevivido, foi confirmada pelas escavações arqueológicas realizadas em 2003 sobre um grupo de casas de prisioneiros franceses situado na planície Ses Figueres. Para além das estruturas arquitecturais, se encontraram vestígios de ferro fundido de metais, vasos de cerâmica (caldeirões, tachos) muito conservados bem, favas carbonizadas e botões e aneis de uniformes. O castelo foi transformado em hospital e acolhido um grande número de pacientes.

Durante este tempo as autoridades espanholas não faziam nada, se for derramar ainda mais prisioneiros sobre a ilha, 3000 outro além de seis anos. Napoleão - que nunca tivesse aceite a capitulação de Baylen apenas ele considerava como uma capitulação vergonhosa - recusou negociar a liberação dos prisioneiros.

O cativeiro tomou fim em maio de 1814 - exatamente após a abdicação Napoleão em Abril de 1814 - com a assinatura do armistício entre a França e os aliados. Sob a Primeira Restauração, o general Dupont foi nomeado ministro da Guerra por Louis XVIII: não esqueceu os homens que tivessem combatido na Espanha sob o seu comando. O mês de acordo com dois trens, arvorando o pavilhão branco do direito, repatriou na França 3700 homens, diretamente desde Cabrera.

Agente de repatriar os sobreviventes, a insígnia de embarcação Louis Pujol deixou um testemunho comovente das condições de estada dramáticas que houve.

“Nada que evocaram os romancistas não aproxima a terrível realidade que tenho sob os olhos”

Cabrera foi o primeiro campo de concentração da história, onde quase 12000 homens viveram durante cinco anos em condições inumanas. Cerca de 5000 destes homens - quase 40% - tinham perecido durante a sua detenção e eram enterrados em túmulos anónimos. O desejo das autoridades espanholas, com a cumplicidade do governo inglês, era não somente tornar-o inofensivo mas também exterminar-o por uma morte lento. Difíceis as condições deste cativeiro foram descritas por alguns dos sobreviventes nas suas memórias, entre as quais conhecidos são os de Wagré, Gille e Ducor. Em 1847, o Príncipe de Joinville, filhos do rei Louis-Filipe I, fez erigir memorial aos Franceses morridos em Cabrera.

Numa novela histórica “Os Prisioneiros de Cabrera”, publicados em Abril de 2009 às Presses de la Cité, Michel Peyramaure descreve o calvário esquecido destes prisioneiros napoleónicos.

“Porque tivemos conhecimento pelo fato os monges do mosteiro que se encontra sobre a ilha de Capria, situadas muito perto de Maiorica, que é igualmente uma ilha, sujaram as suas vidas de diversos crimes, que prova que, mais que servir Deus, combatem - e confessamos-o chorando - ao serviço da antiguidade inimigo [Satanás]. ”

Santo Gregório - Epístola XIII (arredores do ano 603)

Esta carta do papa Gregório o Grande, escrita para 603 após JC, testemunha inequívocos da presença de uma comunidade monástica no arquipélago de Cabrera aos tempos da dominação bizantina de Baleares. Este papa rejeita o comportamento dos monges e envia-lhes “um defensor” para tentar fazer retornar a ordem. As interpretações dadas relativas à denúncia deste mau comportamento dos monges Cabrera são numerosas: prática da pirataria, heresia, comportamentos homossexuais, rejeição da supremacia ou as directivas papais, et cetera. Infelizmente, o documento citado não é bastante explícito para poder ser certo dos motivos da intervenção papal, mesmo se for evidente que Gregório o Grande tenta controlar e de regularizar uma grande parte do estado monástico de Ocidente.

O estabelecimento destas monges no arquipélago de Cabrera inscreve-se no âmbito da ideologia do primeiro estado monástico cristão, que preconiza um afastamento do mundo urbano, a fim de fujir os seus defeitos e assim poder viver de maneira mais cristã e parentes de Deus. É a razão pela qual os pequenos ilhéus constituem um lugar ideal para instalar grupos de monges, que ocupam por conseguinte de numerosas pequenas ilhas do conjunto do Mar Mediterrâneo ocidental e o Atlântico, nomeadamente os situadas perto das estradas de navegação.

Estas monges têm a ambição de efetuar uma vida modesta, afastada da agitação da sociedade civil, e consagrada ao trabalho e a oração. Contudo, jogam igualmente um papel evangelizador, que lhes permite guardar o contato com as populações vizinhas ou com os marinheiros de passagem; que lhes permite também praticar trocas, de receber presentes ou dons, e sobretudo promover novas vocações destinadas a assegurar a continuidade da sua comunidade.

Graças aos trabalhos de prospecção e as escavações arqueológicas, pôde-se constatar que no arquipélago de Cabrera, ele existe-se uma série de jazigos que parecem ser intimamente ligados à esta comunidade monacal. Todos apresentam abundantes materiais de cerâmica que pode-se situar dos séculos V e VII após JC, e cujos alguns fazem claramente referência à cultura cristã.

O principal jazigo de cerâmicas, pela extensão e pela abundância, é o da planície Ses Figueres, que se encontra no fundo do porto Cabrera. É a razão pela qual parece que seja o lugar onde encontrava-se o mosteiro onde vivia a maior parte dos monges. Os vestígios recolhidos durante as escavações, bem como o fato que os quatro despojos encontrados nos túmulos descobertos na zona sejam os de homens adultos, sugere que trate-se dos túmulos de quatro destas monges do século VII após JC.

O cemitério do mosteiro bizantino encontra-se perto dos vestígios do campo de prisioneiros francês.

Desta infeliz empresa permanece a casa do Feliu, a Villa Cristina, sobre o pequeno porto, e o porão construído pelo Feliu para produzir vinho, nomeado “Es Celler” (a despensa). Posterior a ilha de Cabrera foi declarada Parque nacional em 1991, o porão foi restaurado, em 1994, e transformado para proteger um Museu de etnografia.

Situado à cerca de centena de metros (20 Mn à pé) do porto Cabrera, o Museu protege uma exposição “O homem e a natureza em Cabrera” que apresenta cartazes que reconstituem a história da ilha, a etnografia e o ambiente natural do arquipélago, e um bricabraque de peças arqueológicas recuperadas no arquipélago e as águas circundantes. Ao lado do museu encontra-se um jardim botânico - bastante mal mantido - que apresenta 72 espécies de plantas indígenas da ilha de Cabrera.

“À memória dos Franceses morridos em Cabrera, o esquadrão de evolução de 1847, encomendado por Sua Alteza Real o príncipe de Joinville”

Memorial encontra-se num bosque, ligeiramente ao oeste do Museu etnográfico; mal mantido e quase indecifrável, o seu mau estado testemunha que nem as autoridades espanholas, nem as autoridades francesas, não são orgulhosas deste episódio dramático e pouco glorioso da aventura napoleónico.

Um caminho de passeio efetua ao farol de N’Ensiola (duração: 4:00), mas é necessário uma autorização para tornar-se ao farol.

Abaixo do farol, à Es Cocó de l’Ancai, encontra-se um buraco de grandes dimensões onde, até recentemente, recolhia-se o sal. “Um cocó” é um buraco em bordo de mar onde deposita-se o sal marinho.

A Cova Blava deve o seu nome de águas de cor azul profundo que se refletem sobre o teto da gruta; a cor das águas deve-se à reflexão da luz sobre o fundo arenoso. É também por analogia com famosa a Gruta Azul (Gruta Azul) da ilha de Capri (que, para os Romanos, se nomeava também Capraia, como a ilha de Cabrera).

A entrada da caverna é orientada para o noroeste: é a tarde que o sol ilumina a caverna. É por conseguinte ao regresso da visita Cabrera que os barcos de excursão param-se ao Cova Blava, para permitir aos turistas admirar o fenómeno e, às vezes, para tomar um banho de cerca de minutos nas suas águas azuis.

Consequentemente a quase totalidade dos visitantes vem Cabrera através de barcos de excursão; mas, no objectivo de preservar o ecossistema, apenas 200 pessoas por dia (300 em Agosto) são autorizadas de visitar este espaço natural muito protegido; por conseguinte é recomendado de reservar o seu bilhete pelo menos um dia de antemão.

A maior parte dos barcos de excursão parte de Colónia de Sant Jordi, um ligeiramente mais de 10 milhas náuticas Cabrera (cerca de 30 minutos); alguns partem de Portopetro, perto Cala d’Or (travessia de 75 minutos). À Colónia duas companhias propõem diferentes fórmulas de visita: a companhia “Excursions a Cabrera” e a companhia “Marcabrera”. Os preços - antes elevados - compreendem o direito de entrada no Parque nacional.

As excursões chegam ao pequeno porto Cabrera, onde há um minúsculo escritório de informação do Parque nacional, banheiros públicos, um pequeno café (“a cantina do pescador”) e um espaço de piquenique protegido. Guias do Parque nacional fazem uma curta apresentação da ilha e as regras de boa condução.

Excursões desde maio até Outubro.

Venda dos bilhetes: Carrer Gabriel Roca s/n - Port de Colónia de Sant Jordi

Telefone: 00 34 971 649 034

Correio electrónico: info@excursionsacabrera.es

Sítio sobre a Tela: www.excursionsacabrera.es

Endereço: Carrer Gabriel Roca, 20

Telefone: 00 34 971 656 403

Sítio sobre a Tela: www.marcabrera.com